摄影师必看：十个核心设置

新相机买回来，菜单里有几百个设置项，说明书写得跟术语词典似的，看着就头疼。其实你不需要全懂，把最重要的十个搞明白就够了，这十个几乎决定了你的照片长什么样。

ISO

ISO控制相机对捕获到的光信号的放大程度。低ISO（比如100或200）几乎不放大，画面最干净，但需要充足的光线。高ISO（比如6400、12800或更高）会把传感器信号放大，在暗光下也能拍，但会产生噪点——就是那种让画面看起来颗粒感强、细节发糊的东西。

这里要破除一个常见误解：很多人说ISO让传感器"更感光"，但这是胶片时代的遗留说法。数码传感器的实际感光度是固定的。ISO真正做的事，是把已经捕获到的信号放大——就像把一段音量很小的录音拧大，底噪也会跟着一起大。所以ISO越高，画面越亮，噪点也越多。

把ISO理解成"实在没别的办法了才拧这个"就行。大太阳底下，用100；室内或黄昏，需要就往上加。高ISO换来的就是暗光拍摄能力，代价是画质下降。现代相机对高ISO的处理比老机器好太多，所以稍微有点噪点，通常比拍出一张太暗或太糊的照片强。

光圈

光圈是镜头里让光线通过的那个开口大小。它同时做两件事：控制有多少光到达传感器，控制画面有多少范围是清晰的（这叫景深）。

光圈用f值表示，写成f/1.8、f/5.6、f/11这样。这里有个反直觉的地方：数字越小，光圈越大；数字越大，光圈越小。f/1.8是大开口，进光多，景深浅，拍摄主体清晰但背景糊成一片；f/16是小开口，进光少，前景到背景都清晰，适合拍风景。

那种"人清晰、背景奶油般虚化"的照片，就是用f/1.8或f/2.8这种大光圈拍的。

快门速度

快门速度是相机传感器暴露在光线下的时长，用秒的分数表示。1/1000秒这种高速，能把运动瞬间冻住——飞鸟、浪花都清晰定格。1/4秒这种慢速，会留下运动轨迹——瀑布变成丝绸般顺滑，车灯变成一道光轨。

快门速度也影响进光量：曝光时间越长进光越多，暗光下有用，但容易因为拍摄对象移动或手抖造成模糊。大致来说，手持拍摄低于1/100秒就开始有风险了，除非你的镜头或相机有防抖。

所以快门速度的决定包含两层：创意层面——你想让运动冻结还是流动；技术层面——你有没有足够的光线支持你想要的快门速度。

曝光补偿

曝光补偿是大多数新手从来不碰、但实际上最实用的一个设置。当相机处于自动或半自动模式时，它自己判断照片该多亮，但它有时会判断错：雪景拍出来是灰的，逆光主体拍出来太黑。

曝光补偿就是在不放弃自动模式便利性的前提下强行覆盖它的决定。通常是一个带加减符号的拨轮或按钮，往加号方向拧让画面更亮，往减号方向拧让画面更暗。如果你的照片总是太暗或太亮，这是最快的解决办法，在光圈优先、快门优先和程序模式里都能用。

白平衡

白平衡是告诉相机当前场景的光是什么颜色，这样它才能准确还原色彩。不同光源有不同的颜色：日光相对中性，白炽灯偏暖黄，阴影处偏冷蓝。人的眼睛对这些色差适应得很好，基本察觉不到，所以我们看白色墙壁在各种光线下都觉得是白的。但相机必须主动做这个调整，虽然自动白平衡大部分时候处理得不错，但也会出错——这也是为什么室内照片经常拍出来偏橙黄色的原因。

自动白平衡应付大多数场景够用，但也有被欺骗的时候。如果室内照片偏橙或阴影照片偏蓝，换成手动白平衡的某个预设（白炽灯、日光、阴影、阴天）就能告诉相机它在什么光源下工作，从而做出正确的色彩校正。如果你拍RAW格式（见第十条），还可以在后期自由调整白平衡，比JPEG灵活得多——当然，即使RAW也不能完美拯救那种混合光源的棘手场景。

测光模式

测光模式是相机测量场景亮度、从而决定曝光参数的方式。通常有三种选择。全局/评价测光读取整个画面并综合计算，适合大多数场景，是正确的默认项。中央重点测光优先考虑画面中央区域。点测光只读取很小一块范围，适用于拍摄主体比背景亮或暗很多的情况，比如舞台追光灯下的脸。

大多数拍摄场景下，保持全局测光就行，不用操心这个。只有当你遇到大光比场景、想让相机针对特定区域曝光时，这个设置才派上用场。

对焦模式

对焦模式决定相机的自动对焦怎么工作。两种模式最关键：

单次自动对焦（尼康和索尼叫AF-S，佳能叫One-Shot）：半按快门时锁定一次对焦，然后保持，适合拍摄静止对象——人像、风景、静物。

连续自动对焦（尼康和索尼叫AF-C，佳能叫AI Servo）：只要半按快门就一直跟着焦点调整，适合拍摄移动对象——小孩、宠物、体育比赛、野生动物。

选错模式是照片拍糊最常见的原因之一。如果给移动中的拍摄对象用单次对焦，相机会在主体所在位置锁定对焦，而不是跟着主体现在的位置走，拍出来就是糊的。

对焦区域模式

对焦区域模式控制相机用画面哪个区域来对焦。单点对焦允许你把一个对焦点精确放在想要的位置，控制最精准，适合拍人像——通常对着眼睛。区域/组对焦用一组对焦点，跟踪移动目标比单点更容易。广域/自动区域对焦让相机自己选，通常带有主体识别功能，能自动发现并追踪人脸、眼睛或动物。

做有计划的慢拍，单点对焦控制感最强。拍动作类题材，更广的区域或主体追踪比手动操作更可靠。

驱动模式

驱动模式控制按下快门后相机的行为方式。单张拍摄按一下拍一张，适合大多数场景。连拍/高速连续拍摄在按住按钮期间快速连续拍摄，适合动作抓拍——跳高、表情等转瞬即逝的瞬间自拍延时拍摄在按下快门后等几秒再拍，可以把自己拍进去，也适合用三脚架时消除按快门造成的那一点机身震动。

大多数新手一直用单张，连拍功能往往是在错过某个瞬间之后才发现的。如果你拍任何会动的东西，花点时间找到这个设置在哪里。

画质（RAW还是JPEG）

这个设置决定相机保存什么类型的文件。JPEG是经过处理的成品：相机套用自己的色彩、对比度和锐化，压缩成小文件，丢弃不需要的数据。优点是拍完可以直接分享，但后期调整空间有限。

RAW是传感器捕获的原始数据经过最少量处理后的结果。不是完全未处理（相机还是会做基础转换、屏蔽坏点，有些相机还会轻微降噪或压缩），但它跳过了相机在JPEG里强行塞进去的那些色彩、对比度和锐化。RAW文件很大，直出看起来灰蒙蒙的，需要后期处理，但它保留了传感器捕获的大量信息，给你更大的自由度：把过曝高光拉回来、提亮暗部、后期修正白平衡。（那种完全过曝、毫无细节的高光区域，任何格式都救不回来，但RAW能挽救的接近过曝的细节比JPEG多得多。）

如果你打算后期修图，拍RAW，或者RAW+JPEG双格式同时存。如果你想要拍完直接用、不打算修图，JPEG就够了。唯一没法补救的遗憾是：拍到了一个不可复制的瞬间，却是JPEG格式拍的，后期发现要是RAW就能修了。

总结：从哪里开始

这十个设置覆盖了摄影师平时会遇到的大部分决策。不需要同时掌握所有。先从控制曝光的三个（ISO、光圈、快门速度）开始，照片总是太亮或太暗就加上曝光补偿，开始拍运动物体了再学对焦相关的设置。其他的在拍摄实践中慢慢就掌握了。